Ремонт Холодильника Hitachi: Нет Холода

Первым делом осмотрите, не образовалась ли наледь на задняя стенка внутри устройства. Намерзший снег свыше 5 мм блокирует корректный теплообмен. Отсоедините прибор от питания на 10-12 часов для тщательной разморозки, затем запустите и проверьте результат.


Когда температура не падает, проверьте резинку-уплотнитель на дверце. Используйте бумажную полоску: если она свободно падает, уплотнение повреждено. В этом случае тёплый воздух проникает внутрь, создавая перегрузку для компрессора. Произведите замену старого уплотнителя.


Обратите внимание на звук двигателя при включении. Если не слышно типичного гудения и вибрации указывает на проблемы с пусковым реле или самого компрессора. Эти узлы необходимо продиагностировать мультиметром. Прозвоните обмотки: значение, отличающееся от типичных 15-50 Ом, подтверждает проблему.


Проверьте температуру радиатора (чёрной решётки сзади). Если он греется равномерно – все в порядке. Местные охлажденные зоны или подтеки масла свидетельствуют об выходе фреона. Для устранения требуется опрессовка системы и дозаправка фреоном.

Неисправности морозильной камеры Hitachi: диагностика и ремонт

Проверьте, плотно ли закрыта дверца и не деформировался ли уплотнитель. Старая резина пропускает теплый воздух, что перегружает компрессор.


Убедитесь в отсутствии толстого слоя наледи в морозильной камере. Снеговая шуба толщиной более 5 мм мешает нормальному охлаждению и может указывать на неисправность системы оттаивания. Нередко ломается таймер, ТЭН оттайки или термодатчик.


Обратите внимание на звук двигателя. Отсутствие характерного шума или непрекращающаяся работа свидетельствуют о неисправностях в пусковом реле или самим двигателем. Нехарактерные стуки требуют немедленного отключения техники от сети.


Проверьте настройки терморегулятора. Случайный сбой настроек может быть причиной плохого мороза.


Для диагностики утечки фреона или неисправности переключающего клапана необходим специалист. Оформить заявку на визит специалиста – правильный шаг при серьезных неисправностях, так как потребуется паечные работы и закачка хладагента.

Проверка температурного режима и настроек термостата

Для начала удостоверьтесь в верности установок на панели управления. Ручка регулировки должна быть на значении из инструкции, обычно между +3 и +5 °C для основной камеры и -18 °C для низкотемпературного отделения.


Для точной диагностики выполните замеры с помощью стационарного термометра:


Разместите термометр на средней полке основной камеры на 2-3 часа.
Поставьте дополнительный термометр в морозильную камеру.
Сопоставьте результаты замеров с установленными значениями.


В случае сильного расхождения реальных и заданных температур, проблема может быть в регуляторе температуры. Порядок проверки:


Отсоедините холодильник от сети питания.
Отыщите терморегулятор – как правило, в основном отделении.
Снимите защитный кожух, открутив крепежные винты.
Визуально осмотрите контакты на предмет подгорания или окисления.
Прозвоните цепь тестером: при повороте ручки регулировки сопротивление должно изменяться плавно.


Найденные окисления очистите специальным средством. Если обнаружен обрыв или показания "прыгают" – меняйте термостат.


Современные модели с электронным управлением требуют дополнительной проверки датчика температуры. В нормальных условиях его сопротивление составляет 5-7 килоом. Любые отклонения говорят о поломке датчика.

Диагностика и очистка системы от снеговой шапки

Отключите агрегат от электросети и оставьте дверцы открытыми для естественной таяния на 10-12 часов. Чтобы ускорить, разместите внутри посуду с горячей водой.


Проконтролируйте состояние нагревательного элемента. Примените тестер для измерения сопротивления на контактах. Показание, стремящееся к бесконечности, указывает на обрыв цепи и необходимость замены.


Убедитесь в работоспособности датчика оттайки. Его сопротивление при комнатной температуре должно находиться в диапазоне 5-15 кОм. Существенное отклонение от норм указывает на поломку.


Проверьте таймер или плату управления. Запустите принудительную оттайку. Если напряжение на ТЭНе не появляется – виноват управляющий блок.


Устранив неполадки и дождавшись полного таяния льда, тщательно протрите все внутренние поверхности камеры сухой тканью. Проверьте, не засорено ли дренажное отверстие. Прочистите его гибкой проволокой или струей теплой воды.


Включите технику. Наблюдайте за охлаждением в течение 6-8 часов для проверки восстановления штатного режима работы.

Поиск утечки и заправка хладагента

Ключевой индикатор дефицита фреона – слабое охлаждение в основной и морозильной камерах, а компрессор работает не отключаясь.



Техника поиска
Методика
Необходимое оснащение


Цифровой течеискатель
Обнаруживает пары хладагента в атмосфере. Датчик ведут вдоль трубок контура, соблюдая дистанцию 5 мм.
Электронный детектор, заправленный контур.


Флуоресцентный метод
В систему вводят специальный краситель. Спустя сутки работы точки утечки становятся видимыми в УФ-свете.
UV-лампа, набор красителя, инжектор.


Эмульсия мыльная
Нанести мыльную эмульсию на соединения и изгибы. Появление пузырей укажет на дефект.
Кисточка, готовый раствор или жидкое мыло.



После обнаружения точки утечки, мастера выполняют пайку медных трубок бессвинцовым припоем. Предварительно остатки фреона стравливают через сервисный клапан.


Заправку проводят по массе или давлению. Для аппаратуры с изобутаном (R600a) применяют исключительно весовой способ ввиду его взрывоопасности. Марку и количество фреона уточняйте на табличке компрессора. Последовательность:


1. Создание вакуума в системе в течение 20-25 минут с целью удаления влаги и воздуха.


2. Заправка через манометрическую станцию. Для R134a рабочее давление на стороне всасывания составляет 0,5-0,8 бар.


3. Контроль температуры на испарителе. По прошествии 10 минут с момента запуска, температура не должна превышать -15 градусов Цельсия.

Проверка исправности компрессора и пускозащитного реле

Отсоедините устройство от электропитания и демонтируйте защитный кожух с мотора-компрессора, который находится сзади внизу агрегата.


Внимательно осмотрите реле: корпус должен быть без сколов, признаков плавления или потемнения. Обгоревшие контакты или треснувший корпус требуют замены детали.


Для диагностики воспользуйтесь мультиметром, установленным в режим замера сопротивления. Отсоедините разъем реле от клеммной коробки силового агресса. Найдите в технической документации модели нормативные значения сопротивления обмоток. Стандартное сопротивление рабочей обмотки находится в диапазоне 10-30 Ом, пусковой – 20-50 Ом.


Подсоедините щупы мультиметра к выводам обмоток. Рабочая обмотка отобразит четкое значение. Бесконечное сопротивление указывает на обрыв, ноль – на межвитковое замыкание.


Протестируйте пускозащитный модуль. В исправном состоянии на многих моделях сопротивление между силовыми контактами разъема должно быть минимальным. Вставьте реле в розетку и слегка встряхните – слышимый щелчок свидетельствует о срабатывании внутренней биметаллической пластины.


Осуществите прямой запуск компрессора, используя специальный шнур с предохранителем, минуя пусковое реле. Если компрессор включился и начал нагнетать фреон, проблема в пуско-защитном реле. Если характерная вибрация и гул отсутствуют, это подтверждает выход из строя мотора-компрессора.


При замене реле убедитесь, что новая деталь полностью идентична старой по типоразмеру и номинальным токам срабатывания.