СломалаÑÑŒ Горелка Ð’ Духовке Ð¡Ð¸Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐŸÐ¾Ñ‡Ð¸Ð½ÐºÐ° Ð’ Домашних УÑловиÑÑ…

Для начала удостоверьтесь, что газ подается и розетка функционирует. Контролируйте положение крана на газовой трубе и проверьте розетку, активировав в ней другой прибор, что поможет исключить общие неполадки с электричеством.


Отключите агрегат от сети. Уберите внутренние панели печи, чтобы подобраться к блоку поджигания. Визуально оцените состояние керамического изолятора и электрода на предмет сколов или толстого слоя загрязнений. Очистите металлической щеткой контакты от нагара, а керамическую часть протрите ватной палочкой, смоченной в спирте.


С помощью тестера прозвоните высоковольтный провод, соединяющий управляющий модуль и электрод. Сопротивление целого провода близко к нулевому. Если прибор ничего не показывает, это указывает на обрыв и необходимость замены кабеля.


Следующим шагом будет тестирование модуля создания искры. Отключите клеммы и замерьте исходящее напряжение. Мультиметр должен регистрировать кратковременные скачки напряжения в интервале 8-12 киловольт. Если импульсы отсутствуют или слишком слабы, это говорит о поломке электронного блока, который нужно менять.

Как починить горелку печи Siemens самому: нет огня

Удостоверьтесь в подаче газа. Удостоверьтесь, что кран на газовой трубе открыт, а шланг не пережат.


Проведите осмотр искровых электродов, ища загрязнения или неправильное положение. Промежуток между окончанием свечи и горелкой обязан быть в пределах 3-5 мм. Очистите элементы жесткой щеткой.


Обратите внимание на щелкающие звуки при включении. Молчание при активации сигнализирует о дефекте электронного блока или повреждении кабелей. Если щелчки есть, а пламени нет, это указывает на слабый разряд.


Проанализируйте состояние дверного термопредохранителя. Данный компонент блокирует функционирование системы, если дверца закрыта не до конца. Используйте мультиметр для проверки целостности цепи.


Убедитесь в отсутствии засоров в протоках форсунки. Используйте тонкую иглу для устранения засоров, перекрыв предварительно газ.


Протестируйте газоподающий клапан. На его катушку должно поступать напряжение в момент запуска. Отсутствие питания указывает на сбой в электронном модуле.

Поиск неисправности: локализация проблемы

Деактивируйте устройство, отключив его от электричества и газа до начала диагностики.


Проверьте наличие искры на электродах. Демонтируйте верхнюю крышку духовки. Активируйте и поверните ручку управления. Исправная система выдаст интенсивную искру голубого цвета со щелкающим звуком. Если искры нет или она недостаточна, неисправность кроется в системе розжига.


Проведите визуальный осмотр электродов. На электродах недопустим плотный налет гари, следы термического повреждения или нарушения позиционирования. Зазор между кончиками должен составлять 2-4 мм. Прочистите их при помощи жесткой щетки от наслоений.


Проанализируйте газоподачу. Активация ручки управления должна сопровождаться шипением и запахом газа. Если звука нет, вероятна засорение жиклера или неисправность газового клапана.


Протестируйте целостность термопары. Этот датчик прекращает подачу газа, когда нет пламени. Воспользовавшись мультиметром как омметром, проконтролируйте, не разорвана ли цепь. Рабочая термопара обладает сопротивлением, приближающимся к нулю.


Испытайте высоковольтный кабель, идущий от трансформатора к электроду. Проверьте его на целостность изоляции, подпалин на контактах или обрыва. Сопротивление целого кабеля должно быть меньше 1 МОм.


Протестируйте управляющий модуль. Удостоверьтесь, что при активации на его коннекторы подается 220 В. Неполадки в электронике обычно выражаются в отсутствии разряда или сигнала на открытие газового вентиля.

Проверка подачи газа и электричества к духовому шкафу

Проконтролируйте, что аппарат подсоединен к электросети, и выключатель рядом с ним включен. Проверьте работу других кухонных устройств от этой же розетки или убедитесь в отсутствии срабатывания автомата в электрощите.


Для газовых моделей убедитесь, что вентиль на трубе перед техникой открыт полностью. Ручка крана должна располагаться вдоль трубы. Проверьте, работает ли другая техника, например, варочная панель, чтобы исключить проблему с общей подачей газа в дом.


На электронном модуле должны быть активны светодиоды или дисплей. Их отсутствие указывает на проблему с электропитанием. Если экран работает, а возгорания нет, вероятна поломка управляющего блока или узла поджига.


Деактивируйте устройство, вынув вилку на 10-15 минут. Данная манипуляция выполнит перезагрузку управляющей платы и, возможно, уберет временный глюк, мешающий функционированию.

Осмотр и очистка электродов розжига от нагара

Отключите электропитание и газоснабжение аппарата, вырубив соответствующие выключатели в щитке и заблокировав вентиль на трубопроводе.


Для обнажения модуля зажигания удалите низ топки или стеллаж, исходя из устройства прибора. Искрообразующие элементы расположены у основания теплообменника, вблизи от точки подвода горючего.


Осмотрите внешний вид изоляционных керамических элементов. На них не должно быть сколов, трещин или темных дорожек, говорящих о нарушении изоляции.
Убедитесь в неповрежденности стальных штырей. На них недопустимы искривления или расплавленные участки.
Изучите расстояние между острием стержня и массой или парным электродом. Расстояние обычно составляет 3-5 мм. Малая погрешность сбивает процесс поджига.
Проконтролируйте позицию контактных элементов. Они не должны соприкасаться с металлическими частями конструкции.


Чтобы убрать наслоения, проведите очистку:


Примените шлифовальную шкурку небольшой зернистости (к примеру, 600-800 грит). Тщательно обработайте металлические штыри, убирая загрязнения.
Керамические детали промойте гигиенической палочкой, пропитанной спиртом либо очистителем для стекол. Избегайте использования абразивных материалов.
Щели между компонентами обработайте струей воздуха из спринцовки.


По завершении чистки смонтируйте элементы обратно. Убедитесь в правильности и, в случае надобности, скорректируйте дистанцию, задействовав калибровочный щуп. Подключите питание и газ, выполните пробный запуск.

Контроль состояния высоковольтного кабеля и изоляционного слоя

Снимите высоковольтный провод с блока поджига и фарфорового коннектора. Внимательно изучите проводник по всей его длине на наличие микротрещин, истираний или признаков пробития – нередко они имеют вид маленьких угольных пятен или сажи.


Для тестирования сопротивления примените мультиметр, установленный на предел 1000 кОм. Одну клемму подсоедините к сердцевине кабеля, другой – к металлическому контакту на противоположном конце. Функциональный компонент отобразит значение сопротивления в пределах 0-1 кОм. Знак бесконечности указывает на разрыв цепи.


Проанализируйте целостность изоляции. Поместите один щуп мультиметра на центральную жилу, а другой – на внешнюю металлическую оплетку. Устройство должно демонстрировать значение, стремящееся к бесконечности. Любые конечные значения в килоомах сигнализируют о повреждении изоляции и необходимость замены детали.



Контролируемый параметр
Корректное значение
Симптом поломки


Сопротивление жилы
Ноль — один килоом
Обрыв (∞)


Сопротивление изоляции
∞
Любое конечное значение



В процессе проверки изогните кабель в различных участках – это помогает выявить скрытые повреждения. Проконтролируйте, что контакты под силиконовыми наконечниками не имеют окислов и надежно закреплены. Смонтируйте новый провод, не допуская крутых изгибов и близости к металлическим частям устройства.

Как диагностировать исправность газового клапана

Отключите прибор от электросети и перекройте подачу топлива Siemens ремонт на дому подводящем шланге. Снимите защитные кожухи, чтобы получить доступ к модулю управления подачей газа.


Для диагностики потребуется мультиметр. Протестируйте целостность обмоток соленоидов:


Настройте мультиметр на функцию прозвонки или измерения Омов.
Отключите контактные разъемы от соленоидных катушек.
Присоедините щупы измерителя к выводам каждой из катушек.


Целая обмотка индицирует сопротивление в пределах 2-5 кОм. Нулевые показания означают разрыв цепи, а показатель, приближенный к нулю, указывает на межвитковое замыкание.


Дальнейшая стадия – тестирование наличия управляющего сигнала:


Верните клеммы в исходное положение.
Включите аппарат в сеть и активируйте режим нагрева.
Переведите тестер в режим замера постоянного напряжения (DCV) до 20 Вольт.
Присоедините щупы к выводам катушки, не отключая разъем.


Рабочая плата управления обязана подавать на клапан напряжение в диапазоне 3-12 В DC. Если питание поступает, но механизм не срабатывает, необходима его замена.


Внимательно изучите клеммные соединения и провода для выявления окислов, нарушения целостности изоляции или слабого крепления. Слабый контакт приводит к сбоям в работе всего устройства.

Диагностика и замена дефектного датчика контроля горения

Осмотрите сенсор ионизации после обесточивания устройства. Отключите аппарат от сети питания 220 Вольт.


Удалите заднюю стенку теплоотсека для обеспечения доступа к блоку поджига. Обнаружьте фарфоровый стержень со стальным кончиком, расположенный рядом с местом подачи топлива.


Отсоедините клеммную колодку с проводами от сенсора. Применив тестер в режиме измерения сопротивления, измерьте сопротивление элемента. Корректный элемент имеет сопротивление, близкое к нулю (0.5–2 Ом). Сопротивление в сотни кОм или обрыв цепи свидетельствует о неисправности.


Очистите металлический штырь от нагара мелкозернистой наждачной бумагой. Проверьте целостность керамического изолятора.


Поставьте замену с аналогичными характеристиками. Подключите электрический разъем до упора. Смонтируйте устройство в последовательности, обратной разборке.


Включите питание и осуществите тестовый запуск. Устойчивое горение подтверждает устранение неполадки.

Снятие горелки с целью прочистки жиклера

Отключите подачу газа и дождитесь полного остывания агрегата. Демонтируйте полочку и лицевую панель, которая скрывает нагревательный отсек.


Открутите фиксирующие винты, фиксирующие деталь в устройстве. Аккуратно приподнимите и извлеките сборку, отключив подводящую трубку, если он подключен напрямую.


Обнаружьте латунный жиклер с тонким каналом – это сопло. Чтобы его вывернуть, нужна головка подходящего размера, как правило, на 7 или 8 мм. Избегайте использования плоскогубцев, дабы не сорвать грани.


Нагрейте докрасна металлическую скрепку и охладите ее. Её жестким концом прочистите канал форсунки. Не используйте деревянные зубочистки либо спички, их волокна могут остаться внутри.


До установки прочистите сжатым воздухом элемент сжатым воздухом, чтобы убрать пыль. Вкрутите жиклер на место, соблюдая умеренное усилие затяжки. Соберите узел в обратной последовательности, проверив надежность всех соединений.

Сборка устройства и итоговый тест работы печи

Удостоверьтесь в правильном положении нового нагревателя, и на его керамических изоляторах нет повреждений.


Подключите клеммную колодку, хорошо подтянув винты. Проследите, чтобы провода не были натянуты и не прикасались к металлическим элементам.


Поместите модуль поджига в штатное положение, зафиксировав все крепежные винты. Проверьте соединение высоковольтного провода.


Осторожно поставьте металлический экран, защищающий внутренности. Защелкните все фиксаторы и закрутите саморезы.


Подключите устройство к сети. Установите регулятор нагрева на 180 градусов.


Ожидайте звук щелчков пьезорозжига. Через 5-7 секунд должен появиться устойчивый факел пламени внутри духовки. Если этого не произошло, немедленно отключите питание.


Как только пламя стабилизируется дайте агрегату поработать 10-15 минут. Контролируйте равномерность прогрева и стабильность работы теплового контура.


По окончании проверки, отключите прибор от сети, дождитесь его полного остывания и установите на место все съемные панели.